Голосование

Я победил стук гидриков:

Заменой их на новые оригинальные.
3 (12.5%)
Заменой их на более дешевые аналоги.
3 (12.5%)
Восстановил старые.
5 (20.8%)
Так и езжу со стучащими.
13 (54.2%)

Проголосовало пользователей: 21

Автор Тема: Все про гидрокомпенсаторы, в том числе их стук  (Прочитано 51138 раз)

Оффлайн alexex108

  • Global Moderator
  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 2786
  • Рейтинг: 84
    • Просмотр профиля
  • Имя: Алексей
  • Откуда: Москва
  • Моя машина: Chariot Grandis 99г.в 2вд
  • - год выпуска: 1999
  • - название: Шариот Грандис
  • - двигатель: 4G64
  • - привод: 2WD передний
  • - тип коробки: автомат
   

работа это не моя, я откопал на одном из сайтов посвящённых GDIшным движкам. (надеюсь автор этой работы претензий не предьявит)

всю доступную мне информацию по теме "треска" гидрокомпенсаторов можно, подведя черту, разбить на 4 категории:
1. стук не зависит от масла; какими бы "волшебными" ни были свойства масел сколь угодно экзотических фирм-производителей, на появление и исчезновение треска это, по большому счету, не влияет.
2. применение всяческих присадок и химических препаратов бесполезно; никакая безразборная промывка проблемы не решает.
3. промывка гидриков с их демонтажом и полной разборкой гарантированно не помогает; поскольку мы хотим избавиться от проблемы надолго а желательно раз и навсегда то следует признать, что и промывка с разборкой так же бесполезна.
4. только приобретение и установка новых гидрокомпенсаторов однозначно решает проблему качественно и надолго.
в свете этого а так же с учетом личного опыта "борьбы" (исключая п.4) было решено окончательно разобраться в причинах "болезни" и найти способ решения надоевшей проблемы. (и я ее решил, забегая вперед)
прежде всего интересовала причина, что там может стучать! причем, что самое интересное, так это очевидная беспричинность появления и исчезновения трескотни; кроме логически понятного стука "на холодную" или после длительной стоянки, звук часто появлялся и исчезал непосредственно во время движения (!). достаточно длительное наблюдение показало отсутствие явных внешних причин стуков. следовательно, - был сделан вывод, - что причина внутри.
после того как стала известна возможность безразборного извлечения гидрокомпенсаторов со своих мест была (по прошествии времени пока проблема не "накипела"smiley проведена операция их промывки с разбором. процедура заняла достаточно много времени (больше чем просто замена). треск в результате той промывки все же остался (хоть и стал меньше количественно). и, поскольку сомнений в качестве промывки не оставалось, а грохот, в буквальном смысле слова, временами становился очень сильным, то возникли предположения даже в чисто механической исправности узлов. временами казалось, что разбиты чуть ли не сами гнезда в головке и гидрики стучат болтаясь в них (так это что, теперь головку менять что-ли!). по результатам первой промывки с разбором назревала вторая промывка; одновременно, думая что ее результаты могут быть эквивалентными первой, показалось что именно где-то здесь и было упущено это "нечто". сколь бы тщательно ни делалась промывка но фактически эта процедура чисто механическая и, производя ее, исполнитель лишь делает работу "тупо" но при этом не имеет возможности обдумать ситуацию, найти причину и методы ее устранения. ибо удаление грязи (а грязь была) не гарантирует избавления от стуков надолго (стуки появляются вновь). следовательно, не грязь внутри гидриков является причиной стуков (хотя она и "помогает"smiley. а ведь многие авторы в форумах и на сайтах прямо и открыто хвастают несложностью и непродолжительностью проделанной ими операции промывки, буквально чуть ли не в качестве закуски к пиву. из этого можно сделать вывод что причины приведшие к ситуации промывки ими вовсе не оценивались. не удивительно что те же самые авторы склонились в дальнейшем к замене узлов новыми и в бесперспективности промывки старых ввиду, видимо, старения и износа компенсаторов по их мнению.
для более детального изучения проблемы я пришел к выводу о необходимости приобретении еще одного комплекта гидриков; так и машиной можно пользоваться по ее прямому назначению все это время и времени для дела потратить столько, сколько нужно, тем более что старый, "разваленный" двигатель в гараже у меня уже был. было решено неспеша подготовить комплект компенсаторов а их грядущую замену произвести действительно быстро.
вскрытие гидрокомпенсаторов ничего нового не принесло:
http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7890/64383.jpg
несмотря на то что тот двигатель свои последние 20 из 80 тыс км проехал на настоящей неподдельной синтетике кастрол и в целом внутреннее состояние мотора было очень хорошим а что такое "треск" компенсаторов я тогда просто не знал, все до единого гидрики оказались заклиненными. то есть верхние плунжера ходили легко и свободно но только не на полную а на какую-то малую часть от их полного хода и действия пружинки не наблюдалось. это подтверждало мою, выдвинутую чисто умозрительно теорию, что как бы ни был ужасен производимый грохот а стучит все же верхний плунжер по нижнему и вскрытие это полностью подтвердило. почти все нижние плунжера были заклиненными причем некоторые даже не вращались. идея о том что стучать также может и нижний плунжер о дно корпуса по причине его а так же корпуса износа и утечки масла "вдоль стенок" а так же из-за неплотной посадки шарика в седле,- не подтвердилась. ни в одном из компенсаторов следов контактов корпуса с нижним плунжером не было обнаружено. не было так же и сколько нибудь заметной выработки, позволяющей говорить об износе. зато на всех без исключения поверхностях всех деталей виднелись отложения. где-то больше, где-то меньше. даже на прецизионных плунжерах имеются лаковые отложения в виде колец:
http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7890/64384.jpg
к сожалению, нет возможности точно так же заглянуть внутрь корпуса и увидеть отложения на его стенках однако следует ожидать их наличия и там и, очевидно, в тех же самых количествах. "обычная" промывка преподнесла сюрприз в виде того, что некоторые из собранных "на сухую" гидриков при сжимании их пальцами руки работали более-менее плавно, но некоторые из них просто-таки "хрюкали". хрюканье выражалось в том что при сдавливании и последующем плавном отпускании верхнего плунжера нижний в это самое время двигался не плавно, а несколькими, обычно 3-4 прыжками. при этом его скольжение по стенкам (силой действия пружинки) было не гладким а эдаким отрывистым и сопровождалось столь же отрывистым движением воздуха в подплунжерное пространство через подпружиненный шарик сопровождаемое явно слышимыми ударами шарика о его седло. очевидно, чем более "хрюкающим" является компенсатор,- тем более стучащим он станет будучи установленным в двигатель.
первоначально причиной неравномерного движения нижнего плунжера в корпусе гидрика была выдвинута гипотеза "залипания шарика". однако последующая полная разборка нижнего плунжера (со снятием колпачка, пружинки и шарика), а для первоначальной "обычной" промывки это и так делалось в обязательном порядке, выявила что "голый" плунжер не желает проваливаться в корпус под действием собственного веса!
надо остановиться на том, что я уже дважды обозвал словом "обычная промывка" в кавычках. большинство авторов в своих отчетах на просторах i-нета говорят что промывали компенсаторы кто в бензине кто в керосине кто в солярке кто во всевозможных растворителях и комбинациях всех этих средст в разных сочетаниях. теми же авторами оговаривается и время проведения процедур, как правило оно не большое. как правило упоминается что-то вроде: "пополоскал в одном, потом в другом" и т.д... то есть никто не замачивал деталей разобранных гидрокомпенсаторов на сутки и более, то есть на достаточно длительные сроки которые бы гарантировали набухание и растворение отложений. никто также не гарантировал что примененный им расворитель способен выполнить поставленную ему задачу. и им этого никто не гарантировал. то есть каждый автор в этом вопросе действовал на полный авось. и, надо сказать, они получали что хотели. то есть плохой конечный результат.
ни одно из испробованных мною средств растворения не справилось с поставленной ему задачей в течение приемлемого отрезка времени, скажем,- получаса. пол-часа наверное предельный разумный срок; при поочередном промывании гидриков (а детали прецизионные и смешивать их нельзя) одна только промывка 16 штук займет 8 часов - рабочий день(!). однако даже такая промывка, "обычная",- не удаляет полностью всех лаковых отложений: гидрики "хрюкают" а плунжера не падают вниз под собственным весом. толстая ли тонкая но лаковая пленка на деталях при этом все равно остается, трение деталей и их взаимное скольжение друг об дружку остается при этом негладким и неравномерным (слой лака не твердый, он эластичный).
с другой стороны известно, что засохшую краску, например, растворитель уже "не берет". лак составляет основу любой краски (остальное наполнители). помыв машину растворителем можно лишь попортить поверхность. степень попорченности покрытия может оказаться различной в разных местах, но снять краску везде, гарантированно и до металла увы,- не получится. тем более быстро. эти размышления и навели меня на нужную мысль. родилась идея и ключевым словом к ней стало именно само слово "лак". для удаления отложений было применено "средство для удаления старой краски", токсичный и вонючий химикат из магазина бытовой химии (которого ушло не более трети бутылки).
прежде всего - эффект. растворителем как ни мой а налет остается. особенно хорошо это заметно на плунжерах где четко просматриваются лаковые кольца. после ядовитой химии - только чистый металл. причем гарантированно. плунжера сразу же стали проваливаться под своим весом. особенно радует что такой процесс происходит и внутри корпуса гидрика где ничего не видно (на видных местах хоть поскрести можно). (пружинка, оказывается, белого цвета (а не посиневшая как после термообработки)(!)). самое трудное - это верхний плунжер с его потайными скрытыми полостями. его промывку надо возложить на совесть каждого исполнителя ибо сгустки, образующиеся от действия средства, могут там и остаться а в дальнейшем начать свой путь с током масла и стать причиной неприятностей. сгустков образуется меньше если плунжер предварительно хорошенько отмыть от масла "обычными" средствами. в дальнейшем его необходимо продувать сжатым воздухом или сильной струей воды. воздуха у меня не было, я промывал водой; после этого надо сразу быстренько сушить и смазывать маслом иначе плунжер начинает ржаветь. вообще наблюдение: после применения средства незащищенные детали, даже хорошенько отмытые в бензине и пр начинают интенсивно ржаветь на воздухе. очевидно это проявляется действие едкой химии. так что надолго этот процесс растягивать нельзя. результаты промывок видны даже внешне:
http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7890/64407.jpg
результатом применения "удалителя старой краски" а так же последующей полировки деталей, включая непременную тщательную полировку шарика, стало мягкое движение плунжеров в корпусе без малейших заеданий и "хрюканий" и с четким равномерным "зудением" шарикового клапана на всей длине хода плунжеров. теперь гидрики стали действительно как новые и последующая установка их на автомобиль лишь подтвердила это. мало того что они "прокачались" маслом рекордно быстро (я масло при сборке внутрь не лил, только смазывал) но и в работе превзошли все мои ожидания. надеюсь надолго. вся работа в сумме заняла у меня около 3 дней (вечерами и выходными). жаль еще, поверхность корпуса изнутри отполировать не удалось.
как его "побороть" разобрались а теперь о причинах возникновения стука. были произведены обмеры и нарисованы эскизы всей конструкции. установлено что стук возникает при ударах верхнего плунжера по нижнему. однако нижние плунжера при этом практически неподвижны и сам факт стука это подтверждает. определив диаметр плунжера и задавшись некоторым значением давления масла в системе найдем, что на плунжер действует сила около 1 кг. то есть всего 1 кг. под действием этой силы освобожденный кулачком распредвала верхний плунжер движется вверх но при этом точно такая же сила давит и на нижний плунжер, задавливая его вниз. диаметр отверстия шарикового клапана таково что на шарик давит сила около 50 грамм. но! поскольку сверху на плунжер давит сила в 1 кг то и снизу на него действует точно такая же сила и на шарик приходится точно такое же давление что и сверху то и снизу и "открыться" он не может. мнение, что шарик открывается (должен) под действием давления и масло, зайдя внутрь, "выдавливает" нижний плунжер вверх, - ошибочно. нижний плунжер находится в состоянии равновесия и нарушить его может только лишь одна сила пружины. "силу" пружины и коэффициент жесткости я не замерял, но она не велика и это точно. поэтому неверно также и мнение о вспомогательной роли пружинки лишь для работы компенсатора в отсутствие масла. в условиях, когда верхний плунжер движется вверх только пружина и способна заставить двигаться в ту же сторону нижний плунжер, где плунжера наконец "встретятся" и удара между ними при их последующем движении вниз не произойдет. следовательно - только свободное движение нижнего плунжера силой пружины гарантирует избавление от стука. так что же этому мешает!
обмер всех заклиненных компенсаторов и дальнейшее сопоставление с чертежом показал что темные полосы отложений на плунжерах как раз и соответствуют такому их положению. в корпусе компенсатора есть технологические проточки, на чертеже это видно:
http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7890/64385.jpg
преобладающее положение нижнего плунжера в корпусе таково что на "свешивающейся" в полость проточки его нижней части со временем образуются достаточно толстые отложения, препятствующие его нормальному ходу вверх-вниз. усугубляет проблему уменьшенный в сопряжении зазор. путем обмера всех плунжеров из комплекта 16 штук определен диаметр верхнего плунжера (11,405-11,41) и нижнего (11,385-11,39). внутренние диаметры корпусов не измерялись однако и так понятно что шлифовались они "за один проход" и расстояние между стенками для обоих плунжеров одинаково но верхний при этом "болтается" свободнее. и дело не в износе. износа, можно сказать, практически совсем нет. на деталях явно видны следы заводской точной обработки и лишь в некоторых местах наблюдаются блестящие следы контакта металла по металлу. в основном это там, где детали соударялись совершая колебательно-ударные движения, то есть на концах деталей или зон их обработки. но это именно контакт а не износ. потом, если бы был износ то детали бы двигались все более и более взаимно свободно но их же наоборот, клинит! при разборке ни один плунжер из 16 штук "не хотел" самопроизвольно выходить из корпуса под действием силы пружины, все приходилось вынимать силой! таким образом определена причина стука: это нежелающий двигаться в корпусе по действием пружины расклиненный нижний плунжер по причине лаковых отложений на нем, превышающих по толщине величину зазора в сопряжении. то есть всему виной тоненькая темная полоска условно показанная на чертеже заштрихованной областью. там, кстати, я немного ошибся. путем промера всех плунжеров была установлена ширина этой полоски которая уложилась в значения 1,3-1,8 мм (на чертеже лишняя единица). интересно, для чего создатели гидрика сделали длину нижнего плунжера именно такой как она есть, включая также ширину этой фактически неиспользуемой, "висящей в воздухе" полоски! вероятно расчет делался на износ в механизме привода клапанов. но это ж каким должен быть износ в узле с принудительной смазкой! естественные высокотемпературные отложения произойдут гораздо быстрее! то есть, можно сказать, причина стука заложена в гидрики еще с чертежной доски самими их создателями! это ж очевидно что будь нижняя граница плунжера, будучи установленного в работающем механизме гидрика, равна длине прецизионной проточки в его корпусе - то и никаких бы заклиниваний в узле не возникало совсем(ой ли?). поэтому, в свете долговременного избавления от досаждающей проблемы навсегда, мне видится необходимость сошлифовывания "лишней" части нижнего плунжера на длину около 1,8 мм. лишнего металла, вероятно, тоже снимать не следует. иначе начнут образовываться отложения на корпусе и увеличится амплитуда поперечных вращательно-колебательных движений плунжера в корпусе. вполне может быть что к каждому компенсатору можно подходить индивидуально (если есть такая возможность) и снимать полоску шириной равной зоне отложений непосредственно по каждому экземпляру, но тогда уже не путать их местами при установке обратно, чтобы каждый гидрик встал на свое прежнее место. а взаимозаменяемость гидриков местами подтверждена полностью: все они имеют с высокой точностью наружный диаметр 15,90 мм (то есть нет никакого их индивидуального "подбора" что и не удивительно при свободной их продаже в запчасти без ограничений). снимать лишний металл (а он действительно лишний раз висит в воздухе, ни с чем не контактирует и вряд ли будет контактировать в этой жизни) можно на обычном наждаке в виде обычной фаски шириной не более 2 мм. вероятно, если снять фаску на новых компенсаторах непосредственно перед их установкой то противного клацанья в этом случае от машины никто вообще не услышит никогда и ни при каких обстоятельствах и о проблеме действительно можно будет забыть как о несуществующей. потому как даже тщательно отмытые а равно и новые гидрики все равно начнут стучать в силу их конструкции.

Оффлайн Nazgul

  • Писатель
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Рейтинг: 3
    • Просмотр профиля
   

Для себя я этот вопрос закрыл, раз и навсегда. Просто поехал к Меку и заменил их, к японской бабушке, т.к. звук дизеля на бензиновом движке раздражает больше, чем антипрезидентские выступления на солнечном Кавказе. Всё удовольствие встало в 19400 в апреле т.г.

Оффлайн Сергей Викторович

  • Global Moderator
  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 4315
  • Рейтинг: 69
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва
  • Моя машина: Hyundai i-30
Купил новые гидрики не оригинал Ajusa по 470 рублей за штуку, прокладки, дополнительно shumma- за все материалы отдал примерно 9 тыров. Сейчас шелеститB) ...за работу отдал 3000руппи. Считаю что ребята мне сделали с большой скидкой:P

Оффлайн Nazgul

  • Писатель
  • ***
  • Сообщений: 243
  • Рейтинг: 3
    • Просмотр профиля
Вот у меня, даже после замены гидрачей на холодную всё равно как-то не так как надо работает, хотя после смены Д.Ю. сказал это нормальный звук работающего двигателя, а вот после прогрева только шелест...

Оффлайн ЯВ

  • Мастер
  • *****
  • Сообщений: 704
  • Рейтинг: 16
    • Просмотр профиля
В мае месяце при разборке двигла для чистки от сажи решил попробовать промыть гидрики. Когда мотор был раскидан ссыпал их все в пластиковую бутылку и залил смесью из 1/4 Шуммы и в равных долях растворитель и карбклинер от ХайГир. Закрыл эту тару взболтал и оставил на сутки. Перед сборкой вскрыл и поочерёдно извлекая промывал карбклинером через дырочку в корпусе до начала вытекания чистого. Чачу выбивало просто кошмарную.

Итог. Уже 25 тык тишины. После последней заливки Мобил 0W50 один-два стали просыпаться после холодного пуска, но до зимы сие масло не дожило ввиду пробега. Вчера заменил на Хаволин 5-30. Сегодня после запуска ровно два хрюка и тишина. Движок шепчет. Может конечно и не панацея, но пара флаконов карбклинера стоит куда дешевле новых гидриков, а "разработанная" мною смесь видимо за сутки отъела лаковые отложения внутри и грязь тоже.  Так что удачи страждущим.

bifmmc

  • Гость
Стучали до замены точно так же!один в один...правда и на горячую не проходили эти стуки гидриков. Сейчас шелестит:P Итог замены:
1)пробовал промывать(из четырех вскрытых гидриков два с явным износом)передумал и заменил на новые,
2)стучать "молоточки" перестали, но характерный звук GDI конечно же есть...как бы дизель чтоли, но очень тихий:),
3)масло залито Mobil 5W50(если залить полусинтетику или вообще минералку, то думаю двигун станет работать на более густом масле еще тише...но надо ли!)
4)очень рад изменениям после замены гидриков и всем советую заменить именно все гидрики если они вас беспокоятB)

Оффлайн alexex108

  • Global Moderator
  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 2786
  • Рейтинг: 84
    • Просмотр профиля
  • Имя: Алексей
  • Откуда: Москва
  • Моя машина: Chariot Grandis 99г.в 2вд
  • - год выпуска: 1999
  • - название: Шариот Грандис
  • - двигатель: 4G64
  • - привод: 2WD передний
  • - тип коробки: автомат
Да, вот сколько я не лазил по форумам по этой теме, сколько не читал, все говорят от стука гидриков есть только 2-а средства или замена или разборка и чистка! Третьего не дано!

Оффлайн Dmitrey

  • Эксперт
  • ****
  • Сообщений: 609
  • Рейтинг: 14
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва
  • Моя машина: chariot grandis
да , при этом чистка может и не дать результатов, или дать, но не надолго. Зато мороки...
А 2 варианта другие, или менять, или забить )))

Оффлайн alexex108

  • Global Moderator
  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 2786
  • Рейтинг: 84
    • Просмотр профиля
  • Имя: Алексей
  • Откуда: Москва
  • Моя машина: Chariot Grandis 99г.в 2вд
  • - год выпуска: 1999
  • - название: Шариот Грандис
  • - двигатель: 4G64
  • - привод: 2WD передний
  • - тип коробки: автомат
Вот тут нашол статейку, интересно, не все вкурсе что такое компенсаторы и зачем они нужны.

Практически все современные двигатели имеют гидрокомпенсаторы, автоматически устраняющие зазоры в газораспределительном механизме.

Общие сведения
Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания обеспечивает распределение топливо-воздушной смеси (или воздуха в дизелях) по цилиндрам и выпуск отработавших газов.

ГРМ состоит из следующих основных элементов (рис. 1): распределительного вала, толкателей, штанг, одно- или двуплечих рычагов (коромысел), клапанов и их пружин. Распределительный вал имеет кулачки - выступы определенного профиля, задающие порядок и время открытия и закрытия клапанов. Он может быть расположен в нижней части блока цилиндров (нижнее расположение) или в его головке (верхнее расположение) и приводится во вращение от коленчатого вала.

Рис. 1. Газораспределительные механизмы: а - с нижним расположением распредвала; б и в - с верхним расположением распредвала; 1 - кулачок; 2 - толкатель; 3 - штанга; 4 - коромысло; 5 - одноплечий рычаг.  


При нижнем расположении распредвала усилие, необходимое для открытия клапанов, передается к ним от кулачков через толкатели, штанги и коромысла.

В ГРМ с верхним расположением распределительного вала привод клапанов осуществляется кулачком либо непосредственно через толкатели, либо через рычаги или коромысла.

В процессе прогрева двигателя (от температуры окружающего воздуха до рабочей температуры) детали ГРМ нагреваются, что вызывает увеличение их размеров. Это может привести к тому, что клапан перестанет плотно закрываться. Чтобы избежать такого эффекта, в клапанном механизме предусмотрен тепловой зазор (для впускных клапанов - от 0,15 до 0,25 мм, для выпускных - от 0,20 до 0,35 мм и более).

При эксплуатации двигателя происходит износ деталей ГРМ, приводящий к увеличению теплового зазора. Поэтому периодически возникает необходимость в его регулировке, операции довольно трудоемкой и ответственной. Неправильно установленный тепловой зазор приводит к неплотному закрыванию клапанов или характерному металлическому стуку, вызывающему повышенный износ деталей ГРМ.

Гидравлические компенсаторы зазоров в ГРМ обеспечивают его безударную работу и полное закрытие клапанов.

Принцип действия гидрокомпенсатора
Заключается в автоматическом изменении длины гидрокомпенсатора на величину равную зазору в ГРМ. Это достигается перемещением его деталей под действием пружины и подачей масла из системы смазки двигателя.

Устройство гидрокомпенсатора
Основными деталями гидрокомпенсатора являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан (рис. 2).

Рис. 2. Расположение гидрокомпенсаторов: а - в толкателе с верхним распредвалом; б - в толкателе с нижним распредвалом; в - в коромысле; г - в опоре рычага привода клапана ГРМ; 1 - кулачок; 2 - плунжер; 3 - втулка плунжера; 4 - полость под плунжером; 5 - пружина плунжера; 6 - пружина шарикового клапана; 7 - стопорное кольцо; 8 - рычаг привода клапана; 9 - дренажное отверстие.


Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров.

Плунжерная пара состоит из:

втулки, обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5 - 8 мкм для обеспечения герметичности;
плунжера - стального цилиндра, в нижней части которого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верхняя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой.

Пружина плунжера расположена между ним и втулкой (в полости под плунжером).

Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.

Работа гидрокомпенсатора
Схема работы гидрокомпенсатора, корпусом которого является толкатель, представлена на рис. 3.


Рис. 3. Схема работы гидрокомпенсатора: h - зазор
Кулачок распредвала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не передает на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.

Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передает усилие на клапан ГРМ как "жесткий" элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.

При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор (упомянутый выше) между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.

Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объема "пополняющей" порции масла и длины гидрокомпенсатора, то есть он автоматически "выбирает" зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.

Основные неисправности
Использование низкокачественного моторного масла и (или) его загрязненность (например, при несвоевременной замене фильтра системы смазки и масла) могут привести к следующим последствиям:

увеличению зазора в плунжерной паре, что вызывает повышенные утечки масла из полости под плунжером. Гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазоры в ГРМ, появляются характерные стуки;
износу или засорению шарикового клапана, вызывающему неплотное его закрытие и, соответственно, увеличение утечек масла из полости под плунжером;
заклиниванию плунжерной пары, которое полностью выводит гидрокомпенсатор из строя. В ГРМ возникают ударные нагрузки, приводящие к повышенному износу деталей и преждевременному выходу их из строя.

Засорение клапана в некоторых случаях может быть устранено промывкой двигателя специальным маслом. Все остальные неисправности, как правило, требуют замены гидрокомпенсаторов.

а вот как выглядет наш компенсатор:


вот ещё одна статейка по этой же теме http://nauka.relis.ru/06/0208/06208080.htm

А вот на сайте дрома фото отчёт по замене гидриков:

http://foto.drom.ru/8161/

Оффлайн alexex108

  • Global Moderator
  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 2786
  • Рейтинг: 84
    • Просмотр профиля
  • Имя: Алексей
  • Откуда: Москва
  • Моя машина: Chariot Grandis 99г.в 2вд
  • - год выпуска: 1999
  • - название: Шариот Грандис
  • - двигатель: 4G64
  • - привод: 2WD передний
  • - тип коробки: автомат
вот нашол описание замены гидрокомпенсаторов, правда на  4G63.
http://www.dsm-club.org/forum/dvigateli-i-toplivnye-sistemy/3430-zamena-gidrokompensatorov.html
Интересно у нас можно поменять не снимая распред вал?

но вот стоимость самих компенсаторов! MD 171130
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MD171130&caid=32&sr=79

Толкатель клапана гидравлический   511,72р
На нашем сайте есть ещё темка по компенсаторам http://mmc-chariot.ru/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=4593&catid=19

Оффлайн Dmitrey

  • Эксперт
  • ****
  • Сообщений: 609
  • Рейтинг: 14
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва
  • Моя машина: chariot grandis
не снимая распреды? неа ))

Оффлайн goldfinger37t

  • Прохожий
  • **
  • Сообщений: 97
  • Рейтинг: -1
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва столица
  • Моя машина: MMC Chariot Grandis 1999
alexex108 писал(а):
Цитировать
насколько мне известно 16, клапанов то 16!


точно их там 16 штук - сам проверил и все заменил. В процессе разборки и снятия головки распредвалов была замечена проблемка - с одного из гидриков соскочил рокер и валялся в сливном масляном отверстии головки. во как... прикиньте.... таким образом была выявлена причина троения двигателя и отсутствия тяги на гору или при другом действии в дорожной обстановке. таким образом теперь стоит не большая проблемка влезть снова в двигатель и поменять теперь уже и рокеры, так как после первого ремонта (мне кажется) сосочил снова опять рокер с гидрика.... и и проблемка опять стоит ребром - двигло не тянет, троит, стреляет в выхлопушку, дергается при разгоне с малых оборотов и не тянет в пределах 1750-2100 оборотов на всех передачах. ... если у кого была такая история - поделитесь своими соображениями... комплект новых рокеров прибудет через 5 дней... ес-но в выходные опять предстоит ремонт... жду, аж руки чешутся... Борис

Оффлайн divo2009

  • Гуру
  • ******
  • Сообщений: 1501
  • Рейтинг: 0
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Елизово
  • Моя машина: MB W124 турбодизель
Рокеры в основном и соскакивают если гидрики нерабочие были. А когда рабочие гидрики рокеры не люфтят даже. У меня было 4 100% нерабочих гидрика - сломались 4 рокера. Еще 6 гидриков были на последнем издыхании и рокеры на них болтались как...

Оффлайн sos

  • Писатель
  • ***
  • Сообщений: 402
  • Рейтинг: 5
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Армения Ереван
  • Моя машина: shariot grandis 2001 2wd
у меня интересная штука получается как заведу машину минут пять работает нормально а как прогреется на холостом ходу начинает работать как дизель что посоветуете менять на новые гидрики или снимать промывать

Оффлайн goldfinger37t

  • Прохожий
  • **
  • Сообщений: 97
  • Рейтинг: -1
    • Просмотр профиля
  • Откуда: Москва столица
  • Моя машина: MMC Chariot Grandis 1999
sos писал(а):
Цитировать
у меня интересная штука получается как заведу машину минут пять работает нормально а как прогреется на холостом ходу начинает работать как дизель что посоветуете менять на новые гидрики или снимать промывать


Была та же фигня.. как только поменял - все пропало и появился просто ШЕЛЕСТ , как   простое касание и отсутствие всевсяческого стука. Приезжай - сделаю.. Я теперь умею производить замену. Борис